“松江出好鲈鱼，味异他处”。松江四鳃鲈曾以“味绝天下”著称。在经历了半个多世纪的科研攻关，消失许久的四鳃鲈终于重返餐桌，然而，迎接它的不是食客的追捧，而是市场的冷遇。“没想到，市场这么差，1万尾成品鱼从去年11月开始销售，四个月的销量还不到产量的两成。”面对着孵化池内由于销售不畅，而被迫作为种鱼的大量四鳃鲈，上海四鳃鲈水产科技发展有限公司副总经理杨继勇一脸无奈。他必须要面对的是，在繁育出下一代后，这批四鳃鲈将自然死亡。
投入了大量财力人力，在遭到冷遇后，好不容易重生的“江南第一名鱼”今后该游向何方？
曾令无数名人雅士折腰
四鳃鲈，学名松江鲈鱼，因鱼鳃部有橘红色鳃膜，看似长了四个鳃，故民间俗称为四鳃鲈。国家二级保护动物，位列“中国四大淡水名鱼”之首，素有“江南第一名鱼”之誉。历代编志时，都将松江鲈鱼列为“鳞之首”。
在民间传说中，无论是下江南的乾隆皇帝，还是文人墨客，来松江必定要品尝一番四鳃鲈的绝美滋味。相关的诗词曲赋传诵至今，其中苏轼在《后赤壁赋》中“状似松江之鲈”的记述流传最广。1971年，美国国务卿基辛格博士为尼克松访华做前期准备工作时，提出品尝松江鲈。当时松江县为之提供松江鲈。
半个多世纪寻回“松江鲈”
然而作为洄游性鱼类，四鳃鲈所需的水环境要求极高，从海水、淡水到过渡性梯级混盐水，缺一不可。上世纪八十年代，随着造闸建坝工程增多，洄游路线被破坏加上水源污染，数量日益稀少。1986年，英国女王伊丽莎白二世访问上海时，点名要品尝松江鲈。遗憾的是，当地政府出动了三艘捕鱼船，但未能寻获。名震四方的四鳃鲈就此在沪上绝迹。
在英国女王抱憾而归的同时，其实对四鳃鲈的探索和研究，却早已经开始。1958年，复旦大学邵炳绪教授到松江调查松江鲈分布状况；1974年，人工繁殖试验联合课题组成立。2000年，“寻找松江鲈踪迹”行动，历时两年、横跨东部沿海8省市，终于找到松江鲈仅存的三个野生地方种群。随后，复旦大学生命科学院启动了松江鲈苗种生产技术攻关，并突破了规模化苗种生产难关，2010年终于实现松江鲈人工产业化养殖。从最初调查到产业化，用了半个多世纪。
成本高烹饪难遭冷遇
2010年，四鳃鲈重回市民餐桌的消息，引起轰动。而之后的沉寂，显然让投身养殖的杨继勇始料未及。事实上，过去几年中真正品尝过这尾“江南第一名鱼”的人，少之又少。导致四鳃鲈“叫好不叫座”的原因很多，价格偏高、烹饪难等，都是阻碍其游向餐桌的软肋。和普通菜肴相比，每条四鳃鲈价格在二三百元，今年下降到一百五十多元，但还是让不少食客望而却步。“四鳃鲈个头偏小，一般在40克到100克之间，一人一条，一桌10个人就要1500多元。能消费得起的人不多。”在松江当地某知名酒店的负责人看来，影响销售的第一道难题就是价格。
四鳃鲈的养殖周期在9到10个月以上，且终生吃活的河虾长大，对水质要求也极苛刻，成本居高不下。杨继勇说，“收购来的河虾，最低每斤价格40多元，最高时超过100元，一条鱼每天要吃6、7只虾，成本很高。”
另一个问题则是烹饪难。“肉嫩、味鲜、营养高，鱼小、肉少、难烹饪。”这是美食专家们的一致看法。杨继勇介绍，为了推广松江鲈鱼找到标准菜式，他们走访了无数厨师，结果很是失望。“40岁不到的厨师，连松江鲈鱼也不知道，40岁至60岁的厨师听过没见过，60岁以上的厨师，小时候见过但没烧过。”而当年在锦江饭店为尼克松掌勺的老厨师也已经不在了。
政企合力才能打破僵局
如何让这条好不容易寻回的“江南第一名鱼”，为昔日荣耀“正名”，需要更深入破题、解题。
“我们在想办法放低身段，接下去将建设300亩的饵料基地，让饲料成本降下来。”杨继勇表示，眼下正积极与本市多家宾馆酒店洽谈，期待提升知名度打开销路。
四鳃鲈作为松江的一张名片，面对如今的冷遇，松江当地政府相关负责人表示，四鳃鲈的最佳品尝时间是11月至来年2月，将考虑与元旦登高等节庆活动整合营销。同时，在不放弃寻找传统松江鲈鱼标准菜式的情况下，通过“技能比武”，将四鳃鲈鱼烹饪作为一项考题纳入其中，挖掘、培养新一代的松江鲈掌勺人。
业内人士则认为，松江鲈鱼如今碰到的难题，在很多地方都曾经历过。无论是养殖企业还是当地政府，在推广品牌的途中，不能各做各的，应通过优势互补做好“鱼”文章。像长江刀鱼、江阴河豚，这些“地域名片”不仅收获卖鱼的利润，还拉动了当地工业、旅游、商业甚至房产等多行业发展，这一点尤其值得借鉴。
